<p>Her samler vi saker om reparasjoner og oppgradering av sykkeldeler for deg som ønsker å mekke selv. Skal du reparere sykkelen din selv anbefaler vi også å ta en titt på sakene våre om å <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr' target='_self'>mekke på egen sykkel</a>, som tar for seg en hel rekke reparasjoner som <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/sykkelgir/slik-justerer-du-sykkelgir' target='_self'>justering av gir</a>, <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/reparasjon/hvordan-haandtere-en-punktering' target='_self'>fikse punktering</a> på sykkelen og <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/skivebremser/slik-bytter-du-bremseklosser-paa-skivebremsene-paa-sykkelen-din' target='_self'>bytte av bremseklosser</a>. Vi har også en oversikt over <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/reparasjon/7-ting-du-maa-sjekke-naar-du-tar-stisykkelen-ut-av-boden' target='_blank'>ting du bør sjekke når du tar stisykkelen ut av boden</a> og hvordan du <a href='https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/sykkelgir/hva-er-et-giroere-og-hvordan-bytter-man-det' target='_blank'>bytter girøre</a>.</p>


<p>-For de av oss som bygger/sykler singlespeed som sideprosjekt vil det være viktig å holde utgiftene på et fornuftig nivå. Dermed utelukkes et dedikert singlespeed-hjulsett og alt som måtte komme av fordeler med det. Løsningen blir å benytte seg av et standard terrengsykkel-nav (med Shimano-boss), og modifisere dette slik at det passer et minimalistisk oppsett. Denne løsningen er benyttet på "The Spez".</p><a name="eztoc_1_1_1_1" id="eztoc_1_1_1_1"></a><h4>Nav</h4><p>Den enkleste løsningen er at man splitter opp en frikrans, og finner det drevet som man ønsker å benytte. Deretter splitter man opp ytterligere én, og samler sammen distanseringene fra de to nå maltrakterte frikransene (stikk innom din lokale sykkelsjappe, de har sikkert noen utslitte frikranser du kan få). Deretter trer du på et passelig antall distanseringer, drevet du ønsker å benytte, og så en ring til eller to. Avsluttningsvis drar du det hele til med den ordinære festeringen.</p><a name="eztoc_2_1_1_1" id="eztoc_2_1_1_1"></a><h4>Kjedelinje</h4><p>Det som er viktig å huske i saken anledning er at du får en rett kjedelinje. Gjennom å flytte på distanseringene vil du etter hvert finne hva som passer for nettopp din ramme-/krank-/frontklingekombinasjon. Nå bør det imidlertid nevnes at det å benytte et drev fra en frikrans ikke her helt uproblematisk. Shimano’s manipulering av ”tannstillingen” forårsaker dessverre at kjedet hopper av i tide og utide, og man blir snart klar for noe mer permanent.</p><a name="eztoc_3_1_1_1" id="eztoc_3_1_1_1"></a><h4>Drev</h4><p>Den beste løsningen er å forsøke å få tak i et av Shimanos DX drev for BMX, men det har vist seg nærmest umulig. Min løsning kom for en dag da jeg rotet rundt i noen kasser etter noe helt annet. Plutselig lå det et drev til min bysykkel (typ gammel herresykkel), og det slo meg at innerdiameteren på det måtte være fryktelig nær det som Shimano benytter på sine frikranser. Og jo, det stemte, og som ikke det var nok så krevdes det bare litt sliping på de tre ”tappene” for at den skulle skli rett inn på bosset (se bilder). Dermed løste jeg problemet på en enkel og billig måte, og som ikke det er nok så finnes slike drev å oppdrive i de fleste sykkelbutikker for under femtilappen.</p><a name="eztoc_4_1_1_1" id="eztoc_4_1_1_1"></a><h4>Utveksling</h4><p>Et greit utgangspunkt er å starte med en 1 til 2 utveksling, gjerne i form av 32/16 eller 36/18, og prøve seg frem ut fra dette. For de av dere som ønsker å benytte ei ramme med vertikale dropouts som basis for en singlespeed så dukker problemet med å få strammet kjedet opp ganske raskt. Den aller enkleste løsningen er å benytte seg av det eksisterende bakgiret, og så gjennom å justere max-/minimums­utslags­skruene slik at kjedet styres i en fast linje. For de forfengelige kan løsningen være for eksempel en Surly Singleator, men funksjonen er identisk til nevnte bakgir. Det bare ser litt mer fancy ut.</p><p>Lykke til!</p><a name="eztoc_5_1_1_1" id="eztoc_5_1_1_1"></a><h4>Singlespeed-lenker:</h4><p><a href="http://www.singlespeed.cc/" target="ekstern">Singlespeed.cc</a><a href="http://www.singlespeed.net/" target="ekstern">Singlespeed.net</a><a href="http://ee.oulu.fi/~bbp/ss.html" target="ekstern"> BBP's Singlespeed sider</a><a href="http://www.32sixteen.com/" target="ekstern">32/16</a><a href="http://www.singlespeedsanonymous.com/" target="ekstern">Singlespeedsanonymous</a><a href="http://www.spotbikes.com/" target="ekstern">Spotbikes</a><a href="http://www.surlybikes.com/" target="ekstern">Surlybikes</a><a href="http://www.carsrcoffins.com/" target="ekstern">Cars'r'coffins</a></p>


Singlespeed skal være enkelt, billig og driftsikkert. terrengsykkel.no presenterer her en genial løsning på alle drivverkproblemer.

Guide: Slik gjør du om sykkelen din til en singlespeed

<p>Sykkelbransjen gråter som kjent sjeldent, og singlespeed-konseptet utviklet seg raskt. I tråd med den kommersialiseringen som allerede var etablert i bransjen dukket det snart opp en rekke aktører med dedikerte singlespeed-produkter. Kona var tidlig ute med en lekker cruiser, Surly kom på markedet med ei billig og solid ramme og Paul Components lanserte dedikerte navsett. I dag er singlespeed-verdenen like preget av utstyrshysteri som resten av terrengsykkelmiljøet, og man kan med letthet svi både ti- og tyve-tusen kroner på en dedikert singlespeed-jernhest.</p><p>Det som imidlertid er befriende er at man fortsatt kan rigge en singlespeed for noen hundrelapper, og få mengder av kjøreglede på kjøpet. For meg tok det hele form da det dukket opp en utrangert og ganske slitt Specialized Hardrock. På tross av lakkskader, rust og utslitte deler var det klart at dette kunne bli noe morsomt. En del kritiske elementer gjorde at denne egnet seg bedre enn en del andre vurderte rammer, og for å oppsummere det kort så var kriteriene som følger:</p><ol>
<li>Lav standover (min personlige preferanse)</li>
<li>Horisontale/semi-horisontale dropouts - eller en mulighet for å fikse noe slikt</li>
<li>Ok lengde på topprøret</li>
</ol><a name="eztoc_1_1_1_1" id="eztoc_1_1_1_1"></a><h4>Ramme</h4><p>Hardrock'en oppfyllte glatt kravet om lav standover (dette er et personlig kriterium, og overhodet ingen nødvendighet). 15,5" er lite - tilfeldigvis akkurat så lite som min trofaste Fat Yo'Eddy (som er primærsykkelen). Krav numero to hadde jeg flaks med. Som den observante leser allerede vil ha forstått så er det nødvendig å kunne stramme kjedet når man har en fast utveklsing. Horisontale dropouts gjør dette adskillig enklere. Spez'n hadde semi-horisontale dropouts som ved litt filing/saging ble omgjort til perfekte singlespeed-droputs. Dersom ramma har ordinære vertikale dropouts så må man ty til alternative løsninger (les: ”låst” bakgir/Surly Singleator). Lengden på topprøret var det verre med. Hardrock befinner seg i det nedre skiktet av Specialized's modellprogram, og i tråd med dette er de designet for en noe mer "tilbakelent" sittestilling enn modellene oppover i skiktene. Løsningen ble å finne frem en relativt lang stem (135mm), slik at sittestillingen ble noe i nærheten av det jeg er vant til fra Fat'n.</p><p>Mine kriterier var altså oppfyllt. Deretter gjensto komponentene og finishen. Ramma ble "choppa" ganske dramatisk, og alt unødvendig ble fjernet. Det betyr at girøre, unødvendige vaierstopper, bagasjefeste osv. måtte vike for baufila. Som det går frem av bildene så var ikke ramma i tipp topp stand, men det meste var lakkskader og overflaterust. Litt smergelpapir, og noen runder med grunning og lakkering gjorde susen. -Og på tross av Miriam (tidligere eiers) påstander om at den originale Lilla-fargen var flott, gikk jeg for en noe mer sober "blad-grønn". Vi kommer tilbake med en artikkel om DIY-lakkering snart.</p><a name="eztoc_2_1_1_1" id="eztoc_2_1_1_1"></a><h4>Utstyr</h4><p>En singlespeed skal i prinsippet være enkel, men for å gjøre opplevelsen så god som mulig så bør man vurdere å gå til innkjøp av et par/tre dedikerte komponenter dersom man ikke har dette liggende. Drivverket er selvfølgelig viktig, og her er det to ting som melder seg ganske raskt. Man trenger ei klinge foran uten ekstratenner eller vridde tenner, og man trenger et drev bak som oppfyller de samme kriteriene. Videre bør man nok vurdere en s.k. "riser-bar" eller downhill-styre (i mangel på gode norske ord). Utvekslingen på en singlespeed tar oftest utgangspunkt i 2 til 1 (gjerne i form av 32-16), og følgelig trenger man så mye moment som mulig. Derfor: en bred riser-bar er å foretrekke. Det resterende utstyret er delvis opprinnelige komponentene, og noe er gravd frem fra kjellerbod og pappesker. Det eneste som ble kjøpt var ut over styre og klinge var et sett med bremseklosser og nye vaiere. En lekker ku-mønstret sadel fra fizik dukket opp i julepresang, og satt den legendariske prikken over…</p><a name="eztoc_3_1_1_1" id="eztoc_3_1_1_1"></a><h4>Spez Mark I</h4><p>Resultatet ble ganske bra, og en liten prøvetur viste at det meste funket. Manitou I gaffelen fikk tidlig et ganske kraftig "boost" i vandringen - fra det originale 1,5" til 2,5". De mildt sagt udugelige PLU-putene som satt i originalt ble byttet ut med fjærer og MCU'er. Problemet var imidlertid at dette forårsaket ennå slakkere vinkler på The Spez - noe som førte til en ganske døll og lite inspirerende sykkel. Videre var løsningen med å benytte et drev fra en frikrans ikke helt vellykket. Uttallige stopp for å legge på kjede ble ganske enerverende, og Spez’en ble litt forsømt noen måneder.</p><a name="eztoc_4_1_1_1" id="eztoc_4_1_1_1"></a><h4>Spez Mark II</h4><p>Etter nesten et år (med alt for lite sykling), ble jeg etter hvert klar over hvor dårlig det egentlig fungerte med Manitou gaffelen. Dermed bar det ut på leting etter en 1” stiv gaffel – noe som ikke akkurat er normal handelsvare. Etter noen ukers leting kom jeg over én på et lokalt sykkelverksted. Riktignok ikke ny, og heller ikke opprinnelig for Aheadset-styrelager, men med langt nok styrerør til at det likevel fungerte prima. Med ett oppførte sykkelen seg slik den burde igjen, og da jeg kom på genistreken med drevet så var det hele komplett. Nå venter vi (jeg og Spez) bare på at det hvite, kalde pulveret som har dekket til stiene våre skal dra dit pepper’n gror.</p>


Som en reaksjon på utstyrhysteriet i terrengsykkel&shy;verdenen dukket det for noen år siden opp en motbevegelse. Et slags oppgjør med den konsumdrevne ideologien som hadde etablert seg i en sport som i utgangspunktet oppstod som nettopp en motbevegelse. Singlespeed ble bevegelsen kalt, og bransjen gråt da den ble født.

Guide: Slik lager du din egen singlespeed-sykkel til terrengsykling

<p>Vi har vel alle vært der. Plutselig - på det som bare skulle være en kort luftetur - står man der alene midt i svarteste skauen. Midt i det som man gjerne i Hollywood omtaler som "deep shit". Kanskje bestemte kjedet seg for å streike, eller var det ribbefettet som forårsaket en punktering? Hvorfor i all verden skjedde det akkurat meg/i dag/nå?</p><p>-Hørt dette før? "If anything can go wrong, it will!" -Det er altså mye som tyder på at den godeste Murphy må ha tilbragt mye tid i skog og mark med en sykkel. Murphy hadde nemlig en grunnleggende forståelse av at fysiske objekter har en iboende evne til å gå i stykker på tidspunkter der det er veldig lite hensiktsmessig.</p><p>Som du sikkert skjønner så er trikset å være forberedt. Det betyr at jeg alltid har med et ganske basic verktøysett på tur. Som de hyggelige folka vi er her på Terrengsykkel.no skal jeg nå gi en kort beskrivelse av det som ofte (jada, jeg e'kke perfekt skjønner'u..) er med på tur.</p><p>En start er alltid noe å stappe alt i, og det som har vist seg å funke ganske bra er ei rumpetaske. Jepp, ei av de som folka i turistforeningen har hengende rett over den Norrønna-kledde hekken. Rumpetasker funker nemlig i motsetning til de utrolig ubrukelige sete-veskene, og er perfekt til å frakte meg seg ting uten at det skrangler og bråker. Som du ser på bildet er det nok av ting som med letthet tar rollen som rytmeseksjon, og i løpet av en middels tur i marka kan man risikere at folk kaster penger etter én, og tror du er et omreisende marimba-orkester.</p><p>Den slags vil man selvsagt ikke ha noe av (marimba-orkester er like meksikansk som tequilla, og omtrent like idiotisk). Derfor bør verktøy og eventuellt andre ting med "skrangle-potensiale" behørig isoleres fra hverandre, og for å unngå at denne artikkelen skal ta helt av, og ende opp som en litt kjip roman vil jeg nå gi dere en kort briefing på hva som bør være med i ei rumpetaske (eller lignende).</p><ul>
<li>Pumpe. Dette burde vel være en selvfølge, men jeg har selv stått alt for langt fra folk uten denne.</li>
<li>Multiverktøy. Jeg har en forkjærlighet for ting som funker. Cooltool funker. Det gjør sikkert også verktøy fra Topeak, Ritchey og Pedros også. Bør inneholde kjedebryter, umbrakonøkler og eikestrammer. Minst...</li>
<li>Ekstra slange. Ganske digg å slippe å lappe dekk.</li>
<li>Lappesaker. Når den første slangen er gåen er det ikke annet å gjøre enn å ty til den gode gamle boksen med lappesaker.</li>
<li>Dekkspaker. Koster en slikk og ingenting, og kan være nyttig.</li>
<li>Leatherman. Helt sikkert ganske unødvendig... Sikkert...</li>
<li>Strips. Kan brukes til det meste når man legger sin Mac Gywerske side til.</li>
<li>Gaffa-tape. Surret rundt pumpa. Funker til alt fra lapping av dekk til fiksing av sko, fingre og annet rask.</li>
<li>Vanntett eske med fyrstikker og andre småting. En oppvekst med "Survival Handbook" har satt sitt preg. Her finner du alt fra spiker til fiskekroker og sytråd. Hvem vet?</li>
<li>Enkeltmannspakke. Like selvfølgelig som alt det andre, og minst like nyttig.</li>
<li>Småting: Smertestillende (gjerne Ibux), kjedesplinter og noen kjedelenker, noen eikenippler og et lite utvalg av skruer/bolter.</li>
<li>Småpenger. Du vet aldri når det dukker opp et behov for penger. Selv ute i villmarken kan det være greit å kunne hoste opp en femtilapp.</li>
<li>Ved lengre turer er det heller ikke dumt å ha med seg både kart og kompass. Videre så er det vel en selvfølge at tasken fylles med mat dersom du har tenkt deg på en dagstur.</li>
</ul><a name="eztoc_1_1_1_1" id="eztoc_1_1_1_1"></a><h4>God Tur!</h4>


Det hjelper lite med luftlappesaker og ventevajer når du står der med en utslitt jernhest midt i ingenting. Et minimum av utstyr er påkrevet når du beveger deg ut i skogen.

Guide: Dette må du ha med deg på sykkeltur

<p>I forbindelse med vår test av Race Face Turbine LP ISIS med dertil passende lager, måtte den gamle kranken, samt kranklager, pedaler og drev, av sykkelen, og den nye monteres på. Vi fisket som vanlig ut vårt kjære Ixus-kamera, og tok bilder.</p><p>Det du trenger av verktøy før du går i gang, er:</p><ul>
<li> 8mm unbrakonøkkel eller 14mm pipenøkkel, til krankbolten</li>
<li> 15mm fastnøkkel eller pedalnøkkel til pedalene</li>
<li> Krankavdrager</li>
<li> Kranklagerverktøy. Her finnes flere typer, avhengig av lageret</li>
<li> 5mm unbrakonøkkel til drevboltene</li>
<li> Evt. spesialverktøy for å holde igjen vanskelige drevmuttere</li>
<li> Fett</li>
<li> Avfetting</li>
<li> En porsjon tålmodighet</li>
</ul><a name="eztoc_1_1_1_1" id="eztoc_1_1_1_1"></a><h4>Av med pedalene</h4><p>Hvis du bare skal ha av kranken for å bytte kranklager, trenger du ikke ta av pedaler og drev. Men skal du bytte krank også, anbefaler vi å ta av pedalene mens kranken fremdeles sitter på sykkelen. Bruk en 15mm fastnøkkel eller pedalnøkkel, eller evt. en unbrakonøkkel hvis pedalene dine bare har spor for det. Skru bakover på begge pedalene for å få dem av. Legg kjedet på den største klinga, så er det mindre sjanse for å skade hendene på skarpe tenner hvis noe glipper. Eller bruk hansker. Eller begge deler. Erfaring.</p><a name="eztoc_2_1_1_1" id="eztoc_2_1_1_1"></a><h4>Exit krank</h4><p>Det neste du må gjøre, er å skru ut kranklagerboltene med enten en 8mm unbrakonøkkel, eller en 14mm pipenøkkel. Deretter skrur du krankavdrageren inn i kranken, og skrur så på den ytre delen av verktøyet for å trekke kranken av. Skal du ta av en ISIS-krank eller Octalink-krank, trenger du et eget verktøy, fordi hullet i akslingen er større enn tappen til en standardavdrager.</p><a name="eztoc_3_1_1_1" id="eztoc_3_1_1_1"></a><h4>Drev</h4><p>For å skru av drevene, trenger du i utgangspunktet kun en 5mm unbrakonøkkel. Men, hvis mutterne på baksiden bare sklir rundt, trenger du noe å holde igjen med. En stor skrutrekker kan fungere, men du får faktisk spesialnøkler til akkurat dette formålet. Rengjør så boltene, ha på fett på gjengene, og skru ringene fast på den nye kranken.</p><a name="eztoc_4_1_1_1" id="eztoc_4_1_1_1"></a><h4>Lagervare?</h4><p>Så var det lagerets tur. Her finns det minst fire forskjellige verktøytyper:</p><ul>
<li> Den gamle sorten med løse kuler - her trenger man en hakenøkkel og en pin-spanner</li>
<li> Hope-lager - her trenger man kun en pin-spanner.</li>
<li> Standard Shimano - man trenger Shimanos verktøy.</li>
<li> Race Face ISIS - Samme spor som standard Shimano, men Shimanos er for kort. Park har et som passer.</li>
<li> XTR - man trenger et spesialverktøy som bare passer XTR</li>
<li> Truvativ - ingen har klart å opplyse om hva man trenger, selv ikke importøren, men det ser ut til å enten være XTR eller hakenøkkel.</li>
</ul><p>Finn det verktøyet som passer ditt lager, og skru det ut. Regn med å måtte ta i ganske mye. Men før du tar i alt for hardt, husk at kranklager alltid skrues ut forover.</p><p>Rengjør og inspiser gjengene i ramma, ha på fett, og skru det nye lageret inn. Hvis det nye lageret har en kant på den høyre koppen, skrur du inn denne først, helt i bunnen. Er det av den typen uten kant, som f.eks. Hope og Race Face, skrur du den inn til det står igjen ca 3mm. Deretter skrur du inn koppen på venstresiden. Hvis du har et lager uten kant, må du nå skru dem litt inn eller ut for å få lageret sentrert. Skru så til skikkelig.</p><a name="eztoc_5_1_1_1" id="eztoc_5_1_1_1"></a><h4>På med de nye</h4><p>Du er nå klar til å skru på de nye armene. Uansett hvilken type du har, pass på at både krank og lager er rene og pene, og ha så på fett på begge deler. Glem alt du har hørt om at du ikke skal bruke fett. Uansett hvilken lagertype du har, er det snakk om en presspassning hvor medbringerfunksjonen ikke ligger i overflatefriksjonen, men i firkant/ISIS/Octalink-fasongen. Hvis du ikke bruker fett, vil friksjonen mellom krank og lager være helt tilfeldig, avhengig av fuktighet, hvorvidt du har klasset på det med fingrene etc. Produsenten oppgir momentet det skal skrues fast med, og uten fett og dermed forutsigbar friksjon, er dette helt absurd. Du risikerer at du ikke får skrudd den langt nok på, og da kan den bevege seg på akslingen, og blir etterhvert ødelagt. Bruk fett! Og du, pass på at armene blir stående 180 grader på hverandre. Noe annet blir veldig ekkelt å sykle på.</p><a name="eztoc_6_1_1_1" id="eztoc_6_1_1_1"></a><h4>Mesterverket</h4><p>Skru tilslutt på pedalene, og denne gangen skrur man forover. Hvis det trengs, justér fremgiret, for det er ikke sikkert kranken sitter like langt ut som den gamle. Så, etter de obligatoriske minuttene med beskuelse av den nye, flott kranken, er det på tide å komme seg ut på sykkelen. Man monterer da ikke nye deler KUN for å beskue dem.</p>


Hvordan får du revet av den gamle drittkranken, og kjærlig installert den nye drømmekranken? Vi guider deg gjennom prosessen.

Guide: Slik bytter du krank på sykkelen din

<p> De dekkene vi lagde er mer ekstreme enn Nokian Freddies Revenge ogde kan stort sett bare brukes til utfor. Bruker du kortere pigger kandu helt sikkert lage dekk som er egnet til stisykling og lignende.</p><a name="eztoc_1_1_1_1" id="eztoc_1_1_1_1"></a><h4>Dette trenger du</h4><ul>
<li> Ett par dekk med kraftige knaster. Eks. Hutchinson Squale, Coyote, Jumbo eller Tioga Factory DH.</li>
<li> Ca 3-400 stk 15x2,5 mm treskruer eller selvborrende skruer.</li>
<li> Ett ekstra sett med slanger</li>
<li> En drill med 1,5 mm bor.</li>
</ul><a name="eztoc_2_1_1_1" id="eztoc_2_1_1_1"></a><h4>Pris</h4><p> Vi kjøpte brukte Hutchinson Squale til kr 200,- 400 skruer kostetkr 150,- og slanger hadde vi fra før. Sub total: 350,- Kjøper du alt nytt kommer det på ca det dobbelte, men det er jofremdeles billig.</p><a name="eztoc_3_1_1_1" id="eztoc_3_1_1_1"></a><h4>Fremgangsmåten</h4><ul>
<li>Bor hull i de tykkeste knastene. Dette gjør du ovenfra.</li>
<li>Skru inn skruene fra undersiden så langt du klarer.</li>
<li>Pass på at du borrer rett gjennom knasten slik at ikke piggen blir liggende på skrå.</li>
<li>På vårt dekk stakk skruene ca 5 mm opp av dekket og det er passelig. Blir det for lange pigger vil de bøye av.</li>
<li>Snitt den ekstra slangen på langs og skjær ut ventilen. Legg slangen inn i dekket slik at den dekker skruehodene.</li>
<li>Monter dekket på felgen og legg inn en tykk slange. Pass på at ingen av skuehodene er i direkte kontakt med den slangen som skal ha luft.</li>
</ul><p>Lett, ikke sant?</p><a name="eztoc_4_1_1_1" id="eztoc_4_1_1_1"></a><h4>Syklingen</h4><p> Vi har brukt dekken våre i alpinanlegg hvor det har vært hard snøeller is. Er underlaget hardt er det vanskelig å få sykkelen til åskli. I krappe svinger kunne vi bare sette ned foten brekke nedsykkelen og dra på gjennom svingen. Rett og slett et kjempedekk tilutfor på snø.</p><p>Etter 3 hele dager i skibakken kan vi notere oss null punkteringerog ingen problemer.</p><p>Det eneste man bør passe på er at man ikke under noen omstendighetmå berøre bakdekket med baken i fart. Etter at ca 1 kvadratmeter med skibukse forsvant prontokviktfant vi ut at det var best å feste bakskjerm på sykkelen.</p>


Trenger du pigger i dekkene dine uten at du har lyst til å bruke2600 av dine hardt opptjente grunker? Vi viser deg veien til ekstremepiggdekk til kun 350 kroner.

Guide: Slik lager du dine egne piggdekk til sykkelen

Dessverre trenger stisykkelen å bli tatt litt ekstra vare på, utenfor turene dere har sammen. Både kjedet, drivverket, gir og bremser er noe som blant annet bør få litt ekstra oppmerksomhet litt oftere enn på våren. Det er mye du kan få gjort selv uten å sende sykkelen på verksted - selv om det også er lurt å gjøre i blant.

Side 2: Reparasjon

Guide: Slik gjør du om sykkelen din til en singlespeed

Guide: Slik lager du din egen singlespeed-sykkel til terrengsykling

Guide: Dette må du ha med deg på sykkeltur

Guide: Slik bytter du krank på sykkelen din

Guide: Slik lager du dine egne piggdekk til sykkelen

Abonner

Om terrengsykkel.no

Kontakt